A garrafa de cerveja atarracada do Canadá encontra um novo significado em uma era de fanfarronice americana

Quarenta anos após sua aposentadoria como a garrafa padrão da indústria de cerveja no Canadá, a stubby está sendo reinterpretada em uma era marcada por tarifas e queixas americanas — não como um ícone cultural, mas como uma forma discreta de proteger uma indústria nacional.

Em um artigo de pesquisa publicado nesta primavera , Heather Thompson, recém-formada do programa de história pública da Universidade Carleton em Ottawa, argumenta que o stubby — atarracado, reciclável e, portanto, pouco atraente para cervejeiros estrangeiros — funcionava como uma forma silenciosa e distintamente canadense de protecionismo.

"Na época, as Três Grandes, [Canadian Breweries Limited], Molson e Labatt's, previram a chegada dos americanos e sabiam que eles estavam muito interessados ​​no lucrativo mercado canadense. Eles precisavam de algo", disse ela à CBC News. "O stubby não é uma tarifa, não é imposto pelo governo. É tanto um produto econômico quanto cultural."

No clima atual de tarifas crescentes, políticas de "compre produtos canadenses" e tensões comerciais cada vez mais profundas, a história do stubby pode parecer menos uma nota de rodapé histórica e mais um projeto de como o Canadá ainda pode navegar pela vida ao lado de um vizinho economicamente dominante e muitas vezes imprevisível.

A cerveja stubby foi introduzida em 1961, numa época em que os americanos, que preferiam latas de alumínio não recicláveis, produziam seus produtos em grandes instalações centralizadas e enviavam sua cerveja para todos os Estados Unidos e para o mundo.

O stubby, por outro lado, era de vidro, mas também era barato, durável e leve, o que o tornava fácil de transportar. Além disso, podia ser reutilizado até 100 vezes. Era a pedra angular de um sistema de engarrafamento canadense de circuito fechado que mantinha os custos baixos para as cervejarias nacionais, ao mesmo tempo que mantinha as cervejarias estrangeiras de fora, aumentando o custo de entrada no mercado.

A garrafa também se encaixava perfeitamente na fragmentada economia doméstica do Canadá. Graças às barreiras comerciais interprovinciais, os cervejeiros que buscavam vender em uma determinada província frequentemente tinham que produzir sua cerveja lá ou enfrentar tarifas e restrições ao cruzar as fronteiras provinciais.

Em 1962, um ano após a introdução do stubby, as Três Grandes cervejarias do Canadá controlavam cerca de 95% do mercado cervejeiro canadense. Elas detinham quase todas as 61 cervejarias do país, o que lhes dava presença física em todas as regiões do Canadá.

As Três Grandes também detinham participação majoritária na Beer Store de Ontário, conhecida então como Brewing Warehousing Company Limited. Quando o stubby passou a ser um requisito de embalagem para todas as cervejas vendidas em suas lojas em Ontário, argumenta Thompson, as Três Grandes efetivamente bloquearam todas as cervejarias estrangeiras, criando um obstáculo adicional para a entrada no mercado.

"Para engarrafar no stubby, [os cervejeiros americanos] terão que fazer sua própria linha em suas fábricas para engarrafar especificamente para Ontário", disse ela, observando que qualquer economia de custos para os cervejeiros americanos por meio do stubby reutilizável seria consumida nos custos de transporte, primeiro enviando a cerveja para o Canadá e depois enviando-a de volta para os EUA para um refil.

Como quase todas as cervejarias do Canadá eram de propriedade de apenas três empresas quando o stubby foi introduzido em Ontário, o resto do país seguiu o exemplo e adotou o stubby porque a garrafa podia ser enchida e reutilizada em qualquer engarrafadora em qualquer província por qualquer cervejaria das Três Grandes.

No mesmo nível do leite ensacado, diz podcaster de história

Esse tipo de consolidação de mercado significou que, para uma geração de bebedores de cerveja canadenses, de 1961 a 1984, a stubby estava em quase todo lugar: nos balcões de bar, nas geladeiras ou suando no cais, de St. John's a Victoria.

Ela também foi imortalizada como um símbolo da identidade canadense pelos irmãos McKenzie , bebedores de cerveja e usuários de tuque, que eram uma paródia da cultura da classe trabalhadora canadense no início dos anos 1980, perto do fim do domínio da indústria da garrafa.

"Quando pensamos nos gordinhos, pelo menos para mim, penso em Bob e Doug McKenzie", disse Craig Baird, apresentador do podcast Canadian History Ehx!, um programa que relembra a história do país.

Baird disse que a única coisa que se aproxima do que o stubby fazia, em termos de design e funcionalidade exclusivamente canadenses, é o leite ensacado. Assim como o stubby, ele é eficiente, econômico e, em grande parte, incompreensível para estrangeiros, o que o torna uma solução prática e um símbolo da identidade nacional.

"Se você pesquisar online, as pessoas dizem que os canadenses usam leite ensacado, embora apenas Ontário e algumas outras áreas localizadas usem leite ensacado."

Os cervejeiros canadenses abandonaram as garrafas stubby em 1984, mudando para garrafas de pescoço longo, mais altas e não recicláveis, à medida que marcas americanas como Budweiser e Coors entraram no mercado graças, primeiro, a acordos de licenciamento com cervejeiros americanos e depois ao livre comércio com os EUA. As novas garrafas continham os mesmos 341 mililitros, mas ofereciam mais apelo à marca.

O stubby começou a ser descontinuado em 1985 e hoje existe apenas em lojas de antiguidades e em nossa memória coletiva.

Revivendo o espírito, se não a garrafa

Em um mercado global moldado por disputas comerciais e propriedade estrangeira, Thompson vê o stubby como mais do que nostalgia. É um lembrete do que as cervejarias canadenses fizeram para proteger seu mercado — e do que podem fazer novamente.

"Estamos vendo mais interesse em comprar cerveja canadense", disse ela. "É uma ótima oportunidade para os cervejeiros artesanais reviverem a cerveja stubby e seu poder cultural."

Embora poucos cervejeiros tenham retornado à garrafa agachada, seu espírito continua vivo em projetos como Glorious and Free , uma IPA patriótica produzida pela Dominion City Brewing em Ottawa.

A receita é compartilhada com 40 cervejarias em todo o Canadá que usaram ingredientes locais para criar suas próprias versões.

"A ideia da campanha realmente surgiu de uma caminhada na neve", disse o cofundador da Dominion City, Josh McJannett, com uma referência óbvia ao ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, um político cuja aposentadoria ocorreu após "uma caminhada na neve" em 1984, o mesmo ano em que o stub foi solto no pasto.

"A ideia de garrafas de cerveja grossas por aí novamente certamente desperta minha nostalgia", disse McJannett, observando que a Glorious and Free está disponível apenas em latas altas.

Ele disse que a receita foi criada como uma resposta direta à frustração que ele estava sentindo com as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, e as conversas sobre anexação.

"Essa foi uma maneira de aproveitar esse sentimento e tomar alguma atitude", disse McJannett.

Firme, mas educada. Uma cerveja que, assim como a stubby, se recusa a ser servida no molde de qualquer outra pessoa.